«В татарском костюме отчетливо возможно увидеть влияние как европейской культуры, так и русской»

Эстрадно-театральная лепта

Что есть татарский женский костюм? Первое, что приходит в голову обывателю, — это миловидные девушки в цветастом платье с воланами по подолу, светлом фартуке, в кожаных сапогах, украшенных мозаикой, да платком, подвязанным на два противоположенных угла. Может возникнуть и другой образ: укороченное платье с шароварами (видоизмененные штаны с широким шагом), калфак на голове и опять же наши знаменитые сапожки. Нельзя обойти стороной и театральные постановки, где уже появляются платья в пол, обычно по фигуре, калфаки-наколки и трикотажные шали, накинутые на плечи или голову.

Бесконечны вариации татарских женских костюмов, возникшие на театральных подмостках. К тому же татарская эстрада внесла свою лепту в фантазийные образы и дизайнерские решения. Однако все это сцена, порою настолько далекая от реальных фактов, что теряется историческая правда.

Изобразительные источники

К сожалению, рассказывая о наиболее ранних образцах средневековой татарской женской одежды (XVI-XVII веков), мы не можем увидеть ее воочию, сохраненную в музейных коллекциях (как, например, китайские рубахи, датируемые VI веком). Однако мы можем обратиться к такому типу источника, как визуальные материалы в виде картин, зарисовок и прочих изобразительных работ.

Так, например, в Лицевом своде Ивана Грозного есть миниатюра «Русские берут в плен женщин и детей». Возможно, изображение искажено временем и вымыслом автора, однако видны признаки, характерные для платья вплоть до середины XIX века (а это прежде всего свободного кроя рубахи и рукава — настолько длинные, что полностью закрывают кисти рук).

В XVIII веке Корнелис де Бруин в своем труде «Путешествие через Московию в Персию и Индию» воссоздал костюм татарской женщины. Точность и детальная прорисовка каждого элемента предоставляет возможность познакомиться с особенностями формообразования одежды. К тому же автор отобразил столь знакомый, не единожды использованный и активно тиражируемый в разных картинах знаменитый конусообразный головной убор (подобный золотоордынскому). Головные уборы скифской аристократии также были подобной формы, каркасные, украшенные бляхами и носились в комплексе с большим покрывалом. Обилие украшений, использование тяжелой шелковой ткани также прослеживается и в более поздний период.

Отступив от изобразительного ряда описываемого периода, необходимо обозначить, что ранние датируемые женские костюмные комплексы характеризуются рубахой свободного кроя, несоразмерно длинными рукавами, накосными украшениями, головными уборами и покрывалами, полностью закрывающими волосы и верхнюю часть тела. В качестве декоративного элемента выступали украшения (головные, нательные, ручные), вышивка, шелковые ткани. Кожаная обувь использовалась повсеместно. Однако, безусловно, описываемый образ (с использованием дорогих привозных тканей, серебряных украшений и пр.) присущ для парадной одежды либо для женщины знатного происхождения. Рубахи, верхняя одежда из домотканого полотна также была в обиходе среди сельского и рабочего населения.

Веяния Европы

В первой половина XIX века в женской одежде еще чувствуются архаичные формы, подобные более раннему периоду. Например, это можно увидеть в работе «Татарка казанская» Е. М. Корнеева.

Вторая же половина XIX столетия — время становления общенационального татарского костюма, когда между локальными комплексами стираются грани. И здесь уже отчетливо возможно увидеть влияние как европейской культуры, так и русской. Пришедший еще в начале XVIII века с петровскими преобразованиями в одежде камзол полюбился и татарским женщинам (изначально удлиненный свободного кроя, а со временем все более укороченный и приталенный). Платье-рубаха перестает быть туникообразной, а кроится уже с круглыми проймами, сшивными плечиками и отрезной талией.

Следуя европейской моде, появляется и небольшой турнюр. Головной убор, изначально на твердой основе, конусообразной формы, к середине XIX века теряет твердую основу, но все же достигает 50-70 см в длину, к концу же XIX столетия в обиходе калфаки не более 20-25 см (однако чаще всего покрытые поверх покрывалом или шалью), с последующей тенденцией к уменьшению до калфака-наколки. Украшения становятся более лаконичными, менее вычурными. Все это можно увидеть уже по ряду фотографий, сохранившихся как в частных, так и музейных/архивных коллекциях. При этом необходимо учитывать, что это городской костюм, несомненно отличающийся от сельского.

В рамках данной колонки невозможно раскрыть все нюансы и особенности изменения женского татарского костюма. Здесь описываются лишь наиболее яркие проявления и запоминаемые особенности. Тем не менее остается надеяться, что у читателя возникнет желание не формировать свое мнение о татарском костюме через призму сценического образа, а, возможно, сходить музей и увидеть истинные образцы культурного наследия нашего народа.