Непутевые заметки: розетки по-еврейски, футболки «Свободу Палестине» и присяга у Стены Плача
Путевые заметки о Земле обетованной. Часть 2
Журналисты Тимур Рахматуллин («Реальное время») и Радик Амиров («РИА Новости») недавно побывали в Израиле. Прибыли они туда как эксперты, освещающие жизнь мусульманской уммы России, для выступления в Российском культурном центре в Тель-Авиве (Россотрудничество). Наш корреспондент продолжает публиковать свои наблюдения о святой земле.
Из Тель-Авива в Иерусалим
Пару слов о Тель-Авиве. В 1991 году город, расположенный на средиземноморском побережье, из-за участия Израиля в войне в Персидском заливе был обстрелян иракскими ракетами. После этого во всех квартирах обязали оборудовать отдельную бронированную комнату с запасами еды и питья. Окна в такое помещение запираются изнутри специальными ставнями, а вход — тяжелой дверью. Время от времени на израильскую столицу падают бомбы со стороны сектора Газа. Тогда местные жители отсиживаются в комнатах-бомбоубежищах.
Кстати, в большинстве домов отсутствует центральное отопление. Поэтому зимой, когда столбики термометров по ночам опускаются до нуля, в квартирах довольно холодно. По субботам — священный иудейский день (шаббат) — многие лифты в многоквартирных домах работают на автомате и сами останавливаются на каждом этаже, без нажатия кнопок.
В некоторых магазинах и ресторанах Тель-Авива можно увидеть надписи на русском. Хотя вывеска у ресторана русской кухни была напечатана латиницей — Baba Yaga. В отдельных магазинах и кафешках имеются надписи, что здесь персонал говорит по-русски/по-испански/по-французски и др. Английским, вероятно, там должны владеть по умолчанию, не говоря уже о иврите и арабском.
Любопытные на Святой земле розетки — они рассчитаны на трехштекерную вилку. Стандарт напряжения там, как у нас, — 220 вольт. Штепсельные вилки зарядника для айфона и ноутбука при должной сноровке туда все-таки помещались, особенно в новые розетки, отверстия в которых чуть больше, чем в старых.
По дороге из Тель-Авива в Иерусалим можно заметить разметку и дорожные знаки на трех языках — иврите, арабском и английском. Сам священный город уже виден издалека — находится на горах. В пригороде заметна большая деревня Абу-Гош с красивой мечетью, над которой возвышаются четыре минарета. Оказывается, здесь живут потомки чеченцев, переселившихся много столетий назад, когда этими территориями владел османский султан. Мусульманский храм построил здесь Рамзан Кадыров. Кстати, в одном из иерусалимских магазинов мы встретили продавца, который признался, что его прабабушка была чеченкой (как говорят арабы, шишани).
В самом Иерусалиме несколько холодней, чем в Тель-Авиве. Обращают на себя внимание скоростные трамваи, больше похожие на электрички. В городе очень много кошек, которых, видимо, здесь очень любят, и голубей, отличающихся от наших сизых цветом (от бежевого до коричневого) и более мелкими размерами. Кстати, от этих пернатых ни разу не слышал характерного воркования.
В городе можно встретить группы прогуливающихся так называемых евреев-ортодоксов — представителей различных иудейских течений (харедим). Ортодоксы носят черные одежды, ермолки или шляпы, отращивают пейсы и строго соблюдают религиозные предписания. Они освобождены от службы в армии, большинство из них не работают. У некоторой части светских евреев подобный факт вызывает раздражение, поскольку, как считают нерелигиозные сограждане, их налоги идут на содержание харедим.
Аутентичный рынок Старого города
Главной достопримечательностью Иерусалима, ради чего сюда приезжает большинство туристов, является обнесенный стенами Старый город, где находятся основные храмы трех авраамических религий. Здесь же есть знаменитые квартала — не те, что в Набережных Челнах. Они представляют собой районы компактного проживания мусульман, христиан (православных), евреев, армян.
Многие улочки Старого города, по сути, превратились в огромный базар. И чтобы пройти до нужного исторического и религиозного объекта, приходится продираться сквозь сотни торговых лавок. Кстати, торговаться там не только можно, но и нужно. И цены нужно сбивать как минимум вдвое и стоять на своем.
Статус города, особенно исторической части, является предметом многолетних споров, которые не могут решить ни местные жители, ни международные игроки. Однако это все на бумаге. Де-факто территорию контролирует Израиль.
— Обрати внимание, кто охраняет Старый город и пропускает в «Аль-Аксу»? Не мусульмане, — подчеркивает один из молодых торговцев по имени Рами, работающий на местном рынке.
Он сообщил, что отучился в университете на экономиста, однако если попробует устроиться на какую-нибудь работу, то сможет зарабатывать не более 600—800 долларов в месяц, что, по меркам Израиля и Палестины, не очень много, учитывая невероятно высокие цены. Продавая религиозную атрибутику туристам, он выручает в среднем по 1500 долларов.
Сам Рами довольно неплохо говорит по-русски. Несмотря на то, что практикующий мусульманин, он продает предметы христианского культа. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Также он дал понять, что из заработанного приходится отдавать какую-то сумму, чтобы «держать место» и платить за другие непредвиденные расходы, которые на базаре случаются частенько.
Расплачиваться здесь следует именно шекелями, хотя продавцы на рынке охотно принимают и доллары, только округляют американскую валюту в свою пользу. В обменниках, которые есть практически в каждом углу Иерусалима, принимают и доллары, и рубли. Однако наши «деревянные» конвертируют по очень невыгодному для российского туриста курсу. Так что баксами следует запастись еще в России.
Кошелек и телефон лучше не отпускать из рук. В таких местах карманники, как рыба в воде. Наличие святых мест для них значения не имеет. У каждого свой способ добычи средств.
Вообще, большинство торговцев в Старом городе — арабы. Узнав, что перед ними мусульманин, начинают улыбаться и зачем-то говорить по-турецки и скидывают цену якобы чуть ли не до себестоимости именно потому, что ты единоверец. Конечно, на такие уловки не следует покупаться. Если ты ничего не берешь и уходишь дальше, они кричат вслед по-русски: «Иди сюда!». На языке Пушкина и Толстого говорят те из них, кто продает в основном христианскую и иудейскую утварь. К слову, приходилось пару раз ругаться, когда особо наглые торговцы перекрывали путь или хватали за руку, требуя что-нибудь у них купить.
Продавцы мусульманской атрибутики заточены в основном на арабов и турков. Некоторые рядом с товаром размещают турецкие флажки, портреты Ататюрка, Эрдогана и Фетхуллаха Гюлена, картинки из сериалов «Долина волков», «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая».
Не грешно ли?
Сочетание несочетаемого здесь в порядке вещей. У торговцев одеждой рядом могут запросто висеть футболки с надписями «Свободу Палестине» и «Я люблю Израиль» на различных языках с соответствующими символами. Политика политикой, а деньги не пахнут.
Вообще, самые большие патриоты Палестины, по моим наблюдениям, живут за пределами Палестины и Израиля. Некоторые шейхи из Ирана или арабских стран выпускают различные фетвы, в которых мусульманам запрещается ездить в Иерусалим даже ради посещения исламских святынь («Аль-Акса», «Купол Скалы», мечетей Марвана, Умара и других). По их мнению, такими визитами верующие поддерживают «врагов ислама», к коим относится Израиль.
Что удивительно, местные мусульмане об этих фетвах практически не слышали. И когда они видят у себя единоверцев из далеких стран, к тому же неарабов, то очень радуются (я имею в виду не только торговцев, но и представителей десятков других профессий). Зато в нашей стране находятся такие, кто неукоснительно следует таким решениям зарубежных шейхов и яростно осуждает осмелившихся поехать в «сионистское квазигосударство».
На всякий случай, должен напомнить, что подобные фетвы, как правило, являются частным мнением какого-либо исламского ученого (или группы мусульманских экспертов) по какому-нибудь вопросу. Зачастую их решения направлены на жителей определенной местности на обозначенный период времени. И выглядит довольно странным, когда от российских мусульман-суннитов требуют следовать мнению какого-нибудь шиитского шейха, находящегося в Иране. Забегая вперед, отмечу, что в Иерусалиме я встретил и довольно известного российского мусульманского деятеля (об этом — в следующий раз).
Стена Плача и храм Гроба Господня
К Стене Плача и в храм Гроба Господня можно пройти без проблем, пускают туда всех подряд. Что любопытно, когда мы подошли к площади перед главной иудейской святыней, увидели немало парней и девушек в военной форме.
— Здесь военные обычно принимают присягу, — объяснил наш спутник Зеев Ицхар, майор в отставке, ныне известный офтальмолог.
Стена Плача, она же Западная стена — часть разрушенного Второго храма. Именно сюда устремляются иудеи со всего мира, молятся здесь, читают Тору и кладут в найденные щели скрученные записки со своими просьбами. К слову, туда помещали свои пожелания и многие известные политики, в том числе Барак Обама, будучи президентом США.
Храм Гроба Господня, как считается, находится на месте, где был распят Иисус Христос. Чаще всего русскую речь можно было услышать именно тут. Как я выяснил, много было паломников из Москвы, Киева, Хмельницкого, Николаева и других российских и украинских городов. Некоторые священнослужители здесь тоже знают русский язык. Несмотря на то, что святыня переходила из рук в руки (от византийцев мусульманам, потом крестоносцам, затем снова мусульманам), испытала землетрясения, собор простоял до наших дней тысячу с лишним лет, правда, со значительными архитектурными изменениями. Внутри царит полумрак, стены украшены сценами распятия Христа, очереди из десятков человек стоят к тем или иным объектам, которым желают поклониться паломники. Ежегодно сюда устремляются тысячи православных, католиков, представителей армянской апостольской церкви и иных христианских конфессий.
Каким-то образом представители различных христианских направлений смогли договориться и ужиться в храмовом комплексе. Примечательно, что ключами от этого храма владеет мусульманская династия Нусейба. Члены этой семьи каждый день открывают и закрывают врата церкви.
Продолжение следует
